Марлин
Ну вот, доделал я, таки, что хотел, прикрепил по Мишиному совету уголки алюминиевые, вертикальную полку 12,5мм оставил.
Прикрутил, зашпаклевал, долго и нудно шкурил и наконец-то покрасил днище.
Белый цвет больше гармонирует с цветом борта, уж больно мне серый, что был. не нравился.
На следующие выходные планирую собрать, навесить мотор и запытать что дало это наращивание уголков.
Прикрутил, зашпаклевал, долго и нудно шкурил и наконец-то покрасил днище.
Белый цвет больше гармонирует с цветом борта, уж больно мне серый, что был. не нравился.
На следующие выходные планирую собрать, навесить мотор и запытать что дало это наращивание уголков.
31 комментарий
Купил уголок алюминиевый 40х20х1,5 обрезал полку, чтоб остался внутренний размер 12,5мм. Резал на циркулярке диском с большим количеством зубов.
Резал чуть с запасом, чтоб 13мм осталось, потому как чуть неровно всё равно получается. Потом подровнял/подстрогал напильником.
Строгал напильником вдоль профиля. Очень удобно оказалось строгать «напильником по гипсокартону».
Заострял к носу сначала на циркулярке а потом тем же гипсокартонным напильником.
Просверлил в большой полке отверстия с шагом меньше 100мм и раззенковал под шурупы, чтоб заподлицо были.
Клеил на «Момент особо прочный» (сфотаю попозже тюбик).
Там в инструкции написано, что мазать надо обе поверхности, я попробовал на образце — ерунда получилась, поэтому сделал по-своему:
Шкурочкой чуть прошёлся место, куда приклеивать, намазал толстым слоем клей на алюминий, шпателем разровнял, положил и притянул нержавеющими шурупами.
А потом долго и нудно удалял вылезший клей. Надо было б, наверное, оклеить всё по периметру малярным скотчем и просто срезать излишки, но я, пачкая руки, удалял полузастывшие «сопли» шпателем, стамеской и пальцами.
Стыки/переходы поверхности днища и горизонтальной полки шпатлевал смолой с аэросилом.
Хочу предупредить тебя, что смола с аэросилом к алюминию липнет, но держится крайне херово и отрывается «на раз», поэтому сошкуривай её с алюминия целиком.
Ну а потом я долго мудохался со шкурением, потому как никакой машинкой в эту «галтель-переход» особо не подлезешь, а если и подлезешь, то «нароешь ям», поэтому шпатлевать надо крайне аккуратно, чтоб не шкурить лишнего.
Не смотря на то, что шпатлевал я довольно аккуратно, после первой «шкурёжки» пришлось ещё подшпаклёвывать и потом уже окончательно выводить.
Сказать честно, я не совсем идеально сделал (ещё б раз по-хорошему прошпатлевать/прошкурить), но сезон идёт и жалко терять ещё одни выходные из-за своего перфекционизма))).
Красил «необрастайкой», что, в принципе, на фик не надо, но, дело в том, что дно уже было перед этим покрашено «необрастайкой» а это такая гадость, что на неё ничего кроме другой «необростайки» не ложится а сил и времени отшкурить корпус до грунта у меня не было.
Да и расковыривать реданы, оклеенные стеклотканью, думаю не самое удачное решение.
Сделал как проще, надёжнее и быстрее.
То, что ширина редана стала на пару миллиметров больше, я думаю, не так критично ;)
А если эти детали окажутся лишними, просто сточу вертикальную полку и всё, а редан то останется защищённым ;)
В том году, катаясь с киношниками, я нацарапал днище и чуть побил скулы.
Чинить/шпатлевать/подмалёвывать всё равно надо было, вот и решил совместить неприятное с бесполезным )))
Уголки эти для того, чтоб уменьшить смоченную поверхность и, соответственно, скорость должна чуть увеличиться.
Есть у меня задача разогнать Марлина до 70 км/ч, это его проектная скорость.
В том году разогнал до 68 км/ч, осталось чуть-чуть ;)
Да, и потом, Лёх, эксперимент это всегда интересно ;)
Там у меня редукция мотора уж больно грузовая 1/2,67 поэтому и винты сумасшедшего 21 шага, да и в диаметре большие.
Был бы у меня Мерк 60тый, как у Влада я бы уж давно за 70 перевалил, там редукция 1/1,67.
Но, Е-Тек это волшебный мотор, очень он мне по душе пришёлся, и внешний вид и звук )))
Промерить реальный шаг (на шаговой горке), если там 21" и есть, то поискать вариант с шагом 22,5-23,5".
Потом доводить винт с нужным шагом: как обычно, вначале — уменьшить площадь лопастей, т.е. подрезать выходящие кромки; потом — может быть, придётся чуть-чуть по диаметру подрезать ещё.
Задача: получить номинальные 5750об/мин. на винте с шагом 22,5-23,5". Это будет соответствовать 70-73км/ч примерно (5% кажущееся скольжение, что круто).
Да я то знаю, мы с тобой это уже обсуждали.
Кстати, я ж за зиму чуть обточил свой стальной ПауэрТеч, тот что 13,25х21. Я его в том сезоне коцнул, и вот зимою обточил.
Была забита передняя кромка, с неё снял миллиметров пять, ну и по диаметру чуть побольше, на кажой лопасти где-то сантиметр.
Буду запытывать. Вот только б втулку соласовсую и алюмишки выбить.
Только вот, как говорится, 3,14Zдец подкрался незаметно, и проект пока заморожен в связи со сменой места работы.
Надеюсь, что со временем возобновлю/продолжу работу над катом, уж больно он мне «на душу лёг».
Во-вторых, несколько сместиться в нос центр давления на глиссирующем участке днища, что немного улучшить устойчивость глиссирования.
В-третьих, уменьшиться паразитное замывание, ещё одна копейка в снижение сопротивления.
Отдельно: кромки станет легче править и поддерживать реданы в хорошем состоянии.
Вот такой винт запытаем 13 7/8 x 24. А то я собрался его продавать. Для твоего мотора проблематично найти подходящий готовый винт, нужно «самому делать».
Есть конечно варианты, которые стоит перепробовать, но жаль денег не хватит…
Ещё б лифт сконструлить, эх..
Влад, я очень надеюсь, а, вернее сказать, мечтаю к вам приехать, очень хочется пообщаться с вами, братьями по разуму, в живую.
Будем надеяться, что всё получится, я буду стараться ;)
Да, номер телефона я твой записал ;)
Я думал еще о таких винтах:
5 х 12 3/4 X 24 (48-815746A45)
5 х 13 X 22 (48-815744A46)
3 х 13 1/2 X 24 (48- 16994A46)
Съезжаю со старой работы, гонят нас из моего любимого здания с мастерской сволочи-начальники, перебазируют в меньшее по размерам здание, где мастерской у меня не будет. Поэтому готовлюсь к перевозу инструмента в клуб, пакуюсь, разбираю стапель, готовлю/разгребаю контейнер в клубе, чтоб там инструмент свой сложить, да мини-мастерскую сделать.
Но, вернёмся к нашим Марлинам ;) что ж показали испытания?
Ну, во-первых можете поздравить, 70 км/ч получилось!
Если быть точнее получилось 69-70 (по/против течения/ветра).
Характер брызгообразования поменялся сильно — все брызги теперь за кормой, скулы сухие.
Но, появились и неприятные моменты:
— во-первых, лодка стала гораздо жёстче встречать волну,
— во-вторых, лёгкое дельфинирование и небольшая поперечная раскачка на максимальной скорсти.
Срезание вертикальных полок накладок-уголков на внутренней паре реданов по-моему должно решить эту проблему.
Вы что думаете?
Вертикальные планки на реданах повысили их несущую способность или гидродинамическое качество. Если по-рабочекрестьянски, то водяные кочки (волны) стали более прочными, т.е. воде стало некуда разлетаться, по сторонам их разлёт пластины ограничили. Похоже, они ещё и как интерцепторы для поперечной составляющей потока стали работать — торможение привело к прибавке вертикальной (подъёмной) силы. Вот общая грузоподъёмность лодки и повысилась; может, и выход на редан стал возможен с большей нагрузкой.
Только вопрос: а оно тебе надо — прибавка в пару км/ч за счёт ухудшения других качеств?
Класс!
Она стала опаснее, при попытке повернуть на большой скорости её начало валять со стороны в сторону, очень страшненько.
Даже в изначальном варианте, с внутренней парой реданов, идущей до транца, такого не наблюдалось, при резком повороте, нос начинал скачкообразно отпрыгивать наружу, увеличивая диаметр циркуляции, с подрезанными внутренними реданами «скачки носа» практически исчезли.
Теперь же, нормальный внутренний крен через секунду меняется на внешний, потом наоборот и так далее.
Мне это совсем не нравится.
Так, Вов! Не трогай накладки ;)
Устойчивость глиссирования можно решить радикально, даже — предельно радикально. Несколько экстравагантно, как для прогулочной лодочки, но… раз лодка в стиле 80-х, так и решение как раз оттуда. Корпус изменений не претерпит, всё потом можно будет вернуть в исходное состояние. Нравится? Описывать решение пока не буду, а то нервничать тебе вредно ;)
По прохождению волны: нужно «укладывать» нос лодки — при такой килеватости в носовой трети это почти обязательное условие. Т.е. скорости уже такие, что нужно постоянно управлять лодкой, включая обороты и угол откидки ПЛМ от транца. Не стесняйся, поджимай мотор на волнении.
Вопрос, не столько в устойчивости глиссирования, сколько в более жёстком прохождении волны, вот это больше всего беспокоит.
Вроде как глубококилеватую лодку строил и волну она «шила» а теперь не то.
Да и поперечная раскачка на максималке, на мой взгляд, это не срезанные ближе к корме уголки.
Надо было наверное плавно уменьшать высоту вертикальной полки накладок внутренних реданов с их рабочей зоны к их кормовым окончаниям. Они ж там, за рабочей зоной, ничего кроме дополнительного сопротивления не дают. Да и начинать внутреннюю пару надо было плавнее, на мой взгляд, хотя б так же как на наружной паре.
Есть и фото и видео испытаний, только не у меня, постараюсь добыть и выложить в ближайшее время.
По поперечной раскачке — у тебя нагрузка в лодке асимметрична, по-идее, ПЛМ бы сдвинуть от ДП на 10-20мм… но у тебя там эти «клинья» стоят. Но не должен корпус при ширине глиссирования 800мм (по наружной паре реданов) иметь поперечную раскачку, этого с избытком хватает. Где то что то не так… асимметрия. Вопрос в чём и где.
По прохождению циркуляции — а чего ты хотел на скоростях под FrD=7?! И, опять же, нужно перед заходом в циркуляцию прижимать нос к воде, и поворачивать штурвал под короткий сброс «газа» — и сразу же открываться… тогда будет стабильный внутренний крен… ну и скорость поворота штурвала должна быть прогрессивной — вначале ме-е-едленно, в середина — умеренно быстро, и ме-е-едленно распрямлять…
Если очень хочешь, то можно срезать на одну шпацию с кормы буртик накладок на внутренней паре реданов, но не думаю, что будет сильно заметно.
По прохождению волны: у тебя же и углы атаки возросли, и подъёмная сила на днище… т.е. перегрузки однозначно будут выше — тем более, что и скорость подросла (зависимость квадратичная). Вот и настал момент, когда приходится постоянно управлять дифферентом/углом атаки…
P.S. Но по поводу «решения» — интересно, оно должно неплохо задемпфировать лодку.
Потом, может быть, договорюсь с кем-нибудь, и сделаю мулинетку — мощность хоть можно будет уточнять без подрезок винта…
А у тебя шаг винта — только 21"/533,4мм, т.е. винт работает со скольжением -3,7%… не бывает отрицательных скольжений! Скольжение всегда положительное, т.е. поступь меньше шага винта.
Тахометр откалибровать или перепроверить другим тахометром? — не повредит…
Нафигатор? Им веры нет совсем ;)
Чуть погоди ;)