Винт работает частично в выхлопных газах, возможно это как-то влияет.
  • avatar jeeet
  • 0
там четкое прилигание шаговых угольников

Если профиль вогнутый, то прилегать и не будет.

Но это мелочи пока.

А так, 22...24% скольжения — это много, мотор не раскручивает винт изрядно. Нужно поднимать, и, скорее всего, немного подрезать по диаметру. Но вначале поднимать, и только потом — подрезать.
Все я правильно намерил, написал, что 18 шаг только по центру лопасти, там четкое прилигание шаговых угольников.
По скорости все хуже, 52-54 км в час, от откидки зависит и редуктор 1,85.
Скольжение ближе к 20%.
  • avatar jeeet
  • 0
Шаг на радиусе 40мм —
входная кромка 19, центр 18, выходная 18

Ничего не понял!

Александр, шаг — это то расстояние, которое пройдёт винт если его будут вворачивать без скольжения в некую субстанцию недеформируемую.

Т.е. это одно число. Что-то ты немного не так измерил.

Но если у тебя 18" условных, то…

4500об/мин. и 18" дают при 12% скольжения (это оптимальное значение для сверхкавитирующих ЧПВ) дают при передаточном отношении 1:2 55...56км/ч. Похоже?

А вот диаметр можно чуть-чуть уменьшить, для начала — до 254мм ;) Это может дать прирост оборотов и, скорее всего, скорости.

Но для начала — лифт!

Тут же — стоит подумать над надёжностью забора воды в СО, может быть, вынести заборник на корпус… в общем, при уменьшении заглубления контроль охлаждения станет важной задачей.
  • avatar BOBKA
  • 0
Саш, тебе в первую очередь лифт надо, ты пока даже близко к частично погружному не подошёл. После этого, раскрутив имеющийся у тебя винт в ЧП режиме можно говорить о подборе винтов для скорости.
Именно лифт нужен чтоб оперативно переходить из ЧП режима в бытовой.
Прячут гоночные винты, раньше был у них раздел, но там ценник был от 6000 крон.
Про итерацию к Михаилу или Владу. Пока потрачено на винты 30 тыс.руб.
Сказано-сделано.
Фиксируй: диаметр-264мм. (Рон заявлял 10 дюймов)
Шаг на радиусе 40мм —
входная кромка 19, центр 18, выходная 18
Радиус 80мм-
входная 19, центр 18, выход 19
Радиус 110мм-
Входная 18, центр 18, выход 18,5
Напомню, крутится 4500об\мин.
АКП чуть над водой при движении. Или +7 см к стандартному(проектному транцу).

Это что же, на наши деньги от 5825 и до 23800 р. со скидками, а без скидок — так и вообще до 47600 рублей?
Саша, не увидел ЧПВ у winrace. Это так?
И сколько итераций потребуется для определения оптимального винта?
  • avatar jeeet
  • 0
Так, Александр! Начинать нужно с начала ;)

Т.е. нужно промерить твой винт, который сейчас не раскручивается.

Диаметр — элементарно измеряется.

Шаг — нужно читать статьи в КиЯ, формулируем запрос «как измерить шаг винта?» и получаем №151, рекомендации, изложенные в статье и выполняем, с единственной поправкой — измеряем шаг на трёх радиусах, 0,3 — у корня, на 0,6, и на законцовках, на 0,9.

После чего можно будет примерно прикинуть, что нужно.

P.S. Но не думаю, что ЧПВ можно будет подобрать со второго раза, тем более, пока не было планомерной работы по вариациям заглубления и т.п. настройке, это нужно делать по 2,5...5мм максимум, имея уже оптимально отцентрированную лодку.
Винрейс прислал, что брать?


Ищете новые пропеллеры гонки?

Следующие гребные винты готовы к отправке СЕГОДНЯ!
ДЛЯ 15-20 HP
9 3/4 x 15 x 4 для Тохацу / Меркурий
9 1/2 x 14,78 x 4 для Тохацу / Меркурий
10 x 15 3/4 x 3 для Тохацу / Меркурия
Для 30-60 л.с.
10 3/4 x 18,2 x 4 для Tohatsu / Mercury 30hp
10 3/4 x 19 x 3 для Tohatsu / Mercury 30hp
11 x 17 x 3 для Tohatsu, Yamaha, Mercury или Suzuki
11 x 19 x 3 для Yamaha
12 x 20 x 4 для Yamaha

КРУГЛЫЕ ДВИГАТЕЛИ
10 x 15 x 3 для Yamaha 30hp
10 3/4 x 16 x 3 для Tohatsu / Mercury 50hp
ПРОФЕССИОНАТЫ ОФФШОРОВ
15 1/2 x 25 x 4 для системы с квадратным контуром

ПЕРВЫМ ПРИБЫЛ — ПЕРВЫМ ОБСЛУЖЕН ЭКВИВАЛЕНТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПОЗДНИЙ ГОСТЬ ГЛОЖЕТ И КОСТЬ!

Если вас интересует какой-либо из пропеллеров, перечисленных выше, ответьте на это письмо.
Были тщетные попытки встреч самостройщиков, но нет такой общности, к сожалению!
Будут самостройщики, будем встречаться, по возможности и желанию…
Всё, братцы, «золотая осень» в своей приятной и сухой ипостаси «бабье лето» у нас почти закончилась: с ночи идёт мелкий моросящий дождь, днём было не теплее +14-ти.

Грустно…
Влад, плюсую!

Ну, это целая общность реконструкторов/восстановителей старинной и очень специфической техники — автомобилей-амфибий.

А интересно (прикольно) было бы посмотреть на парад лодок, спроектированных и построенных любителями, нашими соотечественниками на просторах бывшего Союза!
Понятно, что им в европах проще; как говорится, многие наши области и края покрывают любую страну Европы как бык овцу copyright, — собраться нам организационно сложнее. Эххх. Зрелище такое стало бы гораздо внушительнее парада амфибий!
  • avatar malez69
  • 0
Михаил я как вы видите приварил полосу по периметру и к ней хочу потом прикрепить с внутренней стороны полосу фанеры 3 мм. а сверху закрыть п-образным профилем из ПВХ гибким. Стелить фанеру на палубу не хотел из за того что будет под фанерой грязь и влага а лодка все же стальная. Кстати как там с моей просьбой?
  • avatar jeeet
  • 0
Юрий, ещё один момент: есть смысл поставить по периметру комингса кокпита каку-нибудь рейку, что бы не порезать руки… и вообще, удобнее будет. Я бы, в общем то, и на палубу постелил 4мм фанеру ;)
  • avatar jeeet
  • 0
транец… из 18мм фанеры

Тут зависит от конструкции и нагрузок.

В общем случае транец нужно разгружать — развитые продольные элементы, которые передают нагрузки с транца на корпус, например, в корме не повредят «рамочные» стрингера, объединённые с рецессом; так же разгрузить месты стыков с бортами — бортовые стрингера продолжить на транец, в «углах» перевязать развитыми кничками, можно «рамочные» решения использовать.

Это всё уже даст разумное распределение нагрузок.

Дальше: транец можно и нужно выполнять трёхслойным, с несущими наружной и внутренней оболочками, и заполнителем из пенопласта и рейки. Полностью заполнять той же фанерой стоит только участки подмоторной доски и только строго между продольными элементами силовыми (стрингерами, с заходом на них, натурально).

Не повредит иногда выполнить транец выпуклым по радиусу (или коническим, или с постоянным радиусом).

Для крепления ПЛМ под шпильки/болты нужно запрессовывать отрезки жёстких металлических трубок, как минимум полезно ;)

Тогда конструкция получится жёсткой, прочной и лёгкой, важно исключить прослабленные или переусиленные места, стремиться к равнопрочности по возможности.

Тогда масса конструкции кормовой части может быть значительно снижена.
  • avatar jeeet
  • 0
Шурик начал. Но как то робко ;)

Может быть, стоит рассказать о практике применения разных винтов на других ресурсах?
  • avatar jeeet
  • 0
По моим — часть отложена из-за общего падения рынка, как бы крЫзЫс, другие, наверное, собирают ещё… я, правда, не в курсе, народ своеобразный. А одни вот заказали, оплатили (!), и никак не закончим с конструктивом, хотя два корпуса у меня готовы и нужно уже как бы делать прототипы, испытать, кое-что по мелочи изменить по результатам… но там как то ме-е-едленно. Кстати, напомню о ситуации им.

Насчёт пластика: во-первых, страсть к дешевизне, во-вторых, боязнь чего то отличного от «казанкопрогрессов», в-третьих, пристрастие к покупке лодок «как у соседа». Собственно качество корпусов тут редко упоминается, тем более, что из эпоксидов редко делают, винилэфирные смолы (это, по большей части, для инфузии и т.п. экологии) тоже редко, а полиэфирные пластики с обилием стекломатов и т.п. удешевления до добра не доводят, особенно, если внешнему виду уделяют больше внимания, чем конструкции.

Так что… всё проще ;)
Будем ломать стереотипы… )))